Achetez simplement un générateur de base dimensionné pour les besoins en énergie dont vous avez besoin. J’habite dans le sud-est et nous perdons de l’électricité à cause des tempêtes tropicales ou à tout moment à cause des arbres qui ont détruit les lignes électriques. J’ai en fait 3 générateurs, un diesel et deux à essence.
Votez pour le fait d’avoir plusieurs générateurs pour plusieurs raisons…
– Redondance, si l’un échoue, vous n’êtes toujours pas dans le noir (jeu de mots prévu).
– De plus, il est bon d’avoir à la fois des générateurs plus grands et plus petits, en particulier si, pour une raison quelconque, vous ne stockez pas ou ne pouvez pas stocker une grande quantité de carburant, utilisez le plus gros uniquement lorsque vous en avez besoin et le plus petit pour des charges plus légères qui conserveront votre le carburant.
– J’ai utilisé un 2kw pendant les pannes d’orage et j’ai fait fonctionner à la fois un réfrigérateur de 20 pi3 et un congélateur de taille similaire en même temps (décalez-les car votre courant d’appel lorsque vous les branchez pour la première fois est bien supérieur au courant de fonctionnement normal ). et ajouté dans la charge de l’électronique et quelques ventilateurs de boîte à faible sans problème.
Quelques autres choses à penser –
– Si vous n’avez pas de générateur et que vous n’avez pas beaucoup d’argent, un onduleur de base plus petit de 2 kW / 2000 watts (ou plus) vous en donnera beaucoup pour votre argent, même s’il n’est pas le meilleur choix. Vous pouvez toujours mettre à niveau plus tard et utiliser le premier comme sauvegarde (c’est ce que j’ai fait).
– Une Générateur d’onduleur est une bonne mise à niveau car il n’a pas besoin de fonctionner à pleine vitesse et variera l’accélérateur en fonction de la charge – Il économisera du carburant et sera également plus silencieux à faible charge (sur les générateurs moins chers, ils doivent fonctionner à pleine vitesse pour maintenir la fréquence à 60 Hz c’est ce à quoi fonctionne le réseau aux États-Unis … 50 Hz dans la plupart des pays d’Europe, les onduleurs contrôlent la fréquence électroniquement au lieu de se baser sur le régime du moteur afin qu’ils puissent ralentir), beaucoup ont également un ECO ou une économie plus qui conservera encore plus carburant (ce qui peut également réduire la puissance maximale, alors lisez le manuel et connaissez votre générateur).
– UNE Onduleur à onde sinusoïdale pure est ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles et est fortement recommandé. La raison en est que les générateurs sans onduleur ont des fluctuations de régime lorsque la charge change (ajoutez une charge et le régime chutera momentanément jusqu’à ce que le régulateur puisse répondre et redémarrer), ce qui change de fréquence, ce qui peut endommager l’électronique / les appareils sensibles.
– Gardez à l’esprit qu’il existe des générateurs d’onduleurs qui ne sont pas “à onde sinusoïdale pure” qui ne conviennent PAS à l’électronique car leurs onduleurs produisent une onde sinusoïdale écrêtée / crantée (onde sinusoïdale modifiée – qui ne fournit pas une transition de tension douce de + à -. Elle est en fait écrêtée et ressemble plus à des impulsions) … Cela endommagera les équipements sensibles et cela peut ne pas être immédiat, comme si vous marteliez des tuyaux sur votre système d’eau où les pics de pression (tension) pourraient ou non casser immédiatement quelque chose, mais avec le temps, en particulier. étant donné que les alimentations de la plupart des appareils électroniques sont évaluées au minimum pour réduire les coûts de fabrication.
– Le diesel c’est bien ! pour plusieurs raisons, mais en termes de capacité de stockage de carburant, cela élimine la rotation du carburant et de nombreux maux de tête et est également beaucoup moins volatile, mais vous paierez pour ce privilège (je n’en suis pas encore là).
– Générateur 4 pôles vs. 2 pôles. Surtout dans un diesel, si possible, procurez-vous un générateur à 4 pôles, en particulier pour une utilisation à plus long terme car il fonctionnera à la moitié du régime (1800 tr/min contre 3600), donc plus silencieux et devrait durer plus longtemps. Les générateurs diesel portables que j’ai vus ne sont pas des types à onduleur (je n’y ai pas beaucoup creusé …. Pourtant!), Mais aussi les générateurs diesel ont tendance à être plus stables pour le régime et à mieux gérer les changements de charge et j’en ai vu de la publicité. avec un conditionnement de puissance censé être correct pour l’électronique, etc. (je n’en ai pas eu l’expérience, donc je ne peux pas dire d’une manière ou d’une autre).
En ce qui concerne les plates-formes solaires portables Juste quelques réflexions –
- Très cher pour ce que vous obtenez, et beaucoup de “hype” qui donnent aux gens des attentes irréalistes.
- La plupart utilisent SLA (Sealed Lead Acid) ou AGM (Absorbed Glass Mat – qui est toujours un type de batterie au plomb), qui sont lourds pour leur capacité et se détériorent rapidement avec une utilisation intensive.
- En raison des limitations de stockage de la batterie, attendez-vous à n’utiliser que des lumières LED, des appareils électroniques de charge, un ordinateur portable, etc.
Si vous envisagez de construire une plate-forme solaire portable, je vous recommande fortement de vraiment creuser et de comprendre exactement ce dont vous avez besoin avec des attentes réalistes et de construire votre propre “Kit” et de comprendre que vous construisez un “Système” et tout, de la taille du fil à la capacité de charge (quantité de puissance solaire), les courants de charge et de décharge de votre batterie et la taille de l’onduleur doivent tous être spécifiés pour fonctionner ensemble. C’est beaucoup de travail et ce n’est pas bon marché. J’ai fait cela et j’ai obtenu les pièces pour un système de sortie 12v 125ah / 600watt utilisant des batteries LiPoFe4 avec jusqu’à 400w d’alimentation solaire (je ne l’ai pas encore construit) et les pièces ont fonctionné environ. 1 200-1 500 $. Quelques réflexions à ce sujet si vous envisagez de vous y lancer sont :
REMARQUE: Je vais jeter beaucoup de chiffres approximatifs / approximatifs, et en fonction de ce que vous lisez et des éléments spécifiques, vous trouverez absolument toutes sortes d’informations contradictoires, ces informations sont génériques et basées sur plusieurs sources d’informations et en faisant une moyenne mentale. Alors s’il vous plaît, ne m’enflammez pas pour tout cela, comme pour tout le reste, faites vos propres recherches et tirez vos propres conclusions, et tous les commentaires ou réflexions sont les bienvenus.
– Plomb acide vs LiPoFe4 – Les LiPo sont beaucoup plus chères, mais si vous construisez quelque chose pour une utilisation à plus long terme, elles en valent la peine. La façon dont je vois les choses est que la plupart des batteries au plomb sont lourdes et si vous les déchargez fortement (disons 80%), elles ont généralement une espérance de vie d’environ 500 cycles de décharge avant de commencer à perdre de la capacité. Si vous voulez qu’elles durent beaucoup plus longtemps (plus durable à long terme), vous devez limiter le niveau de décharge à environ 30% de la capacité et ceci pour les batteries “à cycle profond” (PAS pour l’automobile, etc., elles sont très différentes dans leur conception et leur objectif). ). Et beaucoup de battage publicitaire de la plupart des fabricants de batteries à cycle profond, la plupart ne donnant pas de spécifications précises sur leurs produits (ce qui me fait remettre en question leur durabilité) … Si vous voulez avoir une idée de cela, allez sur le site Web de la batterie Trojan et ils ont tous les spécifications de cyclisme, etc. (bonne source d’informations!)…. Pour les batteries LiPoFe4, la plupart sont conçues pour 1 500 – 2 000 cycles de décharge et c’est une décharge à pleine capacité (bien que je pense que 80% est plus réaliste) … donc pour dire un Système 100ah réaliste pour une utilisation à long terme qui équivaut à 30ah utilisable pour le plomb acide et 80 utilisable pour LiPoFe… Énorme différence, puis il y a le facteur de poids avec LiPoFe4 pesant moins de la moitié et étant plus compact. Ajoutez une plus grande efficacité de charge et d’autres avantages peuvent en valoir le coût en fonction de votre objectif.
– Capacité de stockage … Gardez à l’esprit lors du dimensionnement qu’un système 120ah / 12v ne vous donnera qu’environ 1 ampère pendant 10 heures à 120vac en utilisant la pleine capacité (pas les 50% – 80% mentionnés ci-dessus), et gardez également à l’esprit que la plupart Les onduleurs 12v à 120v sont d’env. 85 % d’efficacité, donc oui, un système portable typique ne vous apportera pas grand-chose ! (et c’est ce que le fabricant de ces systèmes ne vous dira pas ! et la plupart utilisent des batteries au plomb, car les LiPo coûtent beaucoup plus cher).
– Capacité solaire … Tout d’abord, vous devez regarder où vous habitez pour avoir une idée de la puissance solaire moyenne (qui varie selon la saison) pour un panneau de taille donnée et dimensionner la capacité de votre panneau en conséquence. Pour ma construction et vivant en NC (assez bien pour le solaire) pour un env. Système LiPo 150ah J’ai choisi 400w de panneaux solaires et je peux aller jusqu’à 500w afin que je puisse recharger le système à 75-100% la plupart des jours. Gardez à l’esprit qu’il existe également deux types de contrôleurs de charge pour les panneaux et que les moins chers ne sont pas aussi efficaces, ils doivent donc être pris en compte dans votre configuration de charge en plus des panneaux, tout en s’assurant que le taux de charge maximum de vos batteries peuvent gérer la sortie de votre panneau solaire. (un autre “coup” sur la plupart des systèmes portables sur le marché, la plupart n’ont pas ce que je considère comme la capacité solaire adéquate nécessaire pour une utilisation complète du système, bien que beaucoup aient des câbles d’entrée pour ajouter plus de panneaux solaires).
– Onduleur … Go Full Sine Wave (pour les mêmes raisons évoquées plus haut), et ils sont nettement plus chers et en valent la peine. En passant, j’ai un certain nombre d’onduleurs pour une utilisation automobile, etc. et sur certains des modèles économiques, la puissance n’est même pas assez stable pour faire fonctionner une lampe fluorescente… matière à réflexion.
– Si possible, utilisez autant que possible la puissance de sortie 12v… N’oubliez pas que vous perdez environ 15% en passant par la plupart des onduleurs, donc au lieu d’utiliser une lumière LED 120vac, utilisez une lumière 12vdc, etc. chaque petit geste aide surtout sur un petit système.
C’est beaucoup plus, mais j’espère que certains trouveront de la valeur dans cette information.
Une dernière pensée d’adieu sur Solar... Je travaille dans l’industrie de l’électricité (ce qui ne fait pas de moi un « expert »), et du point de vue de la génération, l’un de nos générateurs à turbine à gaz à grand châssis qui sont principalement alimentés au gaz naturel peut produire environ 150 mw ou 150 000 kilowatts soutenus. Juste pour s’amuser une journée au travail tout en discutant de l’énergie solaire et de son impact (cela fait des ravages dans l’industrie en raison de sa production maximale et variée, ce qui oblige les services publics à faire cycler de grandes unités, ce qui augmente le coût, l’usure et le fonctionnement du personnel Thin dotait déjà leurs usines), nous avons fait des calculs approximatifs pour estimer la quantité d’énergie solaire qu’il faudrait pour égaler une seule de nos unités de 150 mw et à env. 5 acres par MW (les estimations varient d’environ 2,5 acres par MW uniquement pour les panneaux, pas pour la vue, 5 à 10 acres étant la plage normale pour un site solaire) le nombre que nous avons obtenu est de 5 acres par MW (meilleur cas) était littéralement de 750 acres ou presque 1,2 mille carré de solaire ! … et c’est à ce moment-là que le solaire est à la sortie de jour ensoleillée maximale. C’est bien plus, mais cela met le solaire en perspective en le comparant à la génération moderne de turbines à gaz et pour les systèmes de type domestique, les mêmes règles générales s’appliquent.
Juste mon avis ~ Votre kilométrage variera!
